Projet Derby Pro Truck — n°9 : peinture et finitions de la carrosserie

J’ai bombé la caisse en noir mat et ça claque.
Pas parfait, mais largement mieux que la première tentative (qui ressemblait à une vieille annexe de skatepark).

Tu veux que ta Mini-Z en jette à l’instant où elle sort de la boîte ? Bonne nouvelle : la peinture, ce n’est pas de la magie. C’est du taf, des chiffres, des produits qui tiennent la route. Ici je t’explique comment j’ai fait la carrosserie du Pro Truck, étape par étape, avec les conneries que j’ai faites pour que tu les fasses pas.

Peinture : 3 couches minimum pour une couverture homogène (3 chiffres à retenir)

J’ai commencé par une sous-couche noire Tamiya (1 bombe).
Résultat : la profondeur arrive tout de suite. Le noir masque mieux les défauts que le blanc (oui, même sur Mini-Z).

Première couche de couleur : fine, à 20 cm, mouvement fluide.
Deuxième couche : 10 minutes après, toujours fine.
Troisième couche : après 15 minutes, couche couvrante. Trois couches = surface lisse et sans micro-transparence. Point.

Chiffres concrets : 20 cm d’écartement, 10–15 minutes entre couches, 3 couches.
Si tu zappes une de ces étapes, le rendu est inégal. Crois-moi, j’ai essayé la méthode “une couche épaisse” (spoiler : ça coule).

💡 Conseil : utilise un compresseur ou une bombe en canette qualité hobby ; 3 couches fines te donnent plus de relief qu’une couche épaisse qui craque.

J’ai utilisé Tamiya TS-14 pour la base (oui, c’est populaire pour une raison). La couleur accroche bien sur la sous-couche noire et la saturation est immédiate. Tu gagnes en profondeur sans multiplier les couches.

Masquage et préparation : 2 heures qui te sauveront 2 semaines de retouches (anecdotique)

Ma première erreur ? J’ai voulu aller vite.
Résultat : lignes pas nettes, peinture qui dépasse, et 90 minutes de ponçage le soir (merci la sciatique morale).

Cette fois j’ai pris 2 heures. Collage précis du masking tape, double vérif des joints, ponçage 600 puis 800 sur les zones d’accrochage (légèrement). Les petites bulles partent, les micros défauts aussi.

Détails pratiques : 1 rouleau de Tamiya Masking Tape 5 mm pour les lignes fines, et 1 feuille d’abrasif 600/800.
Coupe le ruban avec lame neuve pour obtenir un bord net (oui, fais-le). Soude la bande sur les arrondis en pressant fermement.

⚠️ Attention : si tu utilises du ruban bas de gamme, la peinture s’infiltre et tu vas poncer comme un damné. Prends 4 € de ruban correct, pas du scotch de bureau.

La préparation, c’est 70 % du rendu final. Le temps que tu perds à masquer, tu le gagnes en fierté quand tu la poses sur la table.

Choix des produits : 2 marques, 1 combo gagnant (prix et références)

Je suis team Tamiya.
Pour la base : Tamiya TS series, 1 bombe TS-14 noir mat (environ 8–10 € selon le shop).
Couleur : Tamiya TS ou Mr.Color (Mr.Color a parfois plus de nuance, mais demande dilution si tu l’utilises en aéro).

Vernis : Mr.Color Clear ou Tamiya Clear.
J’ai essayé 2 vernis : gloss et semi-matte. Le gloss donne ce reflet showroom, mais marque les doigts. Le semi-matte garde le rendu “usé” si tu veux un look travailleur.

Chiffres et coûts : bombe Tamiya ≈ 9 €, Mr.Color aerosol ≈ 7 €, vernis ≈ 8–12 €. En tout, tu peux tabler sur 30–40 € de consommables pour 1 carro complète (si tu t’arrêtes pas à la 2e couche ratée).

📌 À retenir : Tamiya TS pour la base, Mr.Color Clear pour le vernis si tu veux moins de reflets. C’est un combo testé sur 5 carrosseries cette année.

Si tu fais de l’aéro, pense à diluer Mr.Color selon la notice (ratio souvent 1:1 avec diluant GC). Si tu utilises bombe, shake fort 2–3 minutes.

Finitions : 24 heures de séchage et 1 coup de polissage léger (constat)

J’ai attendu 24 h entre la dernière couche et le remontage.
Ce qui s’est passé : aucune trace de doigts, pas de “marbrures” sur les angles.

Polissage : un coup de laine ultra-fine, un polish micro-abrasif, puis essuyage. Un polish trop agressif raye le vernis. J’ai perdu 1 heure à apprendre ça.

Astuce pratique : si tu veux un effet “patiné”, ponce légèrement à 1200 après 48 h. Très subtil. Sinon, roule un vernis final mat si tu veux résister aux rayures.

Chiffres : 24 h de séchage minimal, 48 h pour manipuler sans crainte, 1 session de 20 minutes de polissage si nécessaire.

Erreurs courantes : 4 conneries à éviter (liste rapide)

1. Peindre trop près (résultat : coulures).
2. Sauter le ponçage 600 (résultat : accroche mauvaise).
3. Mélanger marques sans dilution (résultat : peau d’orange).
4. Remonter avant 24 h (résultat : traces irréversibles).

J’en ai fait 3 sur les 4. La dernière erreur m’a coûté une nouvelle coque. Tu fais mieux.

Pourquoi j’aime ce projet (affirmation courte avec chiffre)

Ce Pro Truck m’a pris 6 soirées, mais il a transformé une carrosserie cheap en truc qui envoie du lourd.
Tu gagnes en fierté, en résultat visuel, et en patience.

Mode perso : j’aime le côté bricolage où 10 € de matos te donnent 80 % du résultat. (Le reste, c’est feeling et mains propres.)

Si tu veux pousser le truc, check mon guide sur les mods et scripts dans le coin « code créateur » pour automatiser le workflow de photo et publication (/articles/code-createur/). C’est con, mais ça change la présentation de ta caisse quand tu la postes.

💡 Conseil : prends des photos après 48 h de séchage sous lumière naturelle. 1 bonne photo = 10 likes sur le forum (statistique non vérifiée, mais plausible).

Matériel utilisé — liste rapide et chiffrée

• 1 bombe Tamiya TS-14 noir mat (≈ 9 €)
• 2 bombes couleur Tamiya TS (≈ 8–10 € chacune)
• 1 vernis Mr.Color Clear (≈ 10 €)
• 1 rouleau Masking Tape Tamiya 5 mm (≈ 4 €)
• Papier abrasif 600, 800, 1200 (pack ≈ 5 €)
• Polish micro-abrasif et chiffon microfibre (≈ 6 €)

Total approximatif : 45–60 € selon promos et shops. C’est pas donné, mais tu répares 3 carrosseries avec ces consommables.

Photos avant/après (description écrite)

Avant : peinture usée, éclats, lignes irrégulières.
Après : noir profond, lignes nettes, vernis satiné qui capte la lumière.
Si tu veux le rendu studio, fais 3 photos : front, 45°, détail jantes. Tu me remercieras quand tu vendras la caisse (ou pas).

Résumé des timings (pratique pour planifier un week-end)

Jour 1 — préparation et masquage : 2 h
Jour 1 soir — 1ère et 2e couche couleur : 30–40 min
Jour 2 matin — 3e couche + vernis (si bombe) : 30 min
Attente — 24 à 48 h avant montage
Polissage rapide — 20 min

Planifie 2 jours mais compte 3 pour le calme. Sinon, stress garanti.

⚠️ Attention : sèche pas ta peinture près d’une chaufferette. La chaleur accélère le séchage en surface et crée des micros fissures.

Où foirer sans trop de douleur

Si tu loupes une ligne, ponce localement en 800, reprends 1 couche, puis 2 fines couches. Le secret : pas de précipitation.
Si tu fais une coulure, laisse sécher 24 h, ponce en 800–1200, puis reprends la couleur. C’est fastidieux mais réparé.

Ce que je ferai différemment la prochaine fois

J’essaierai une base blanche pour des couleurs pastel.
Je testerai aussi l’aéro pour des dégradés (1 session coûte environ 25 € de consommables).
Et je nettoierai mieux mes mains (vraiment).

FAQ

Q: Combien de couches faut-il pour une carrosserie Mini-Z bien couverte ?
R: Trois couches fines sont la norme. Concrètement : 1 sous-couche noire, puis 3 couches de couleur espacées de 10–15 minutes. Si tu utilises aéro, garde un ratio de dilution 1:1 pour Mr.Color.

Q: Quel est le temps de séchage recommandé avant de toucher la carrosserie ?
R: Attends au moins 24 heures pour un séchage de surface stable et 48 heures pour manipuler sans risque de traces. Si tu utilises vernis glossy, laisse 48–72 heures pour un durcissement optimal.

Q: Peut-on mélanger Tamiya et Mr.Color sans problème ?
R: Oui, mais attention à la méthode : use Tamiya TS en bombe pour la base, puis Mr.Color dilué si tu passes à l’aéro. Mélanger sans dilution ni test peut créer de la peau d’orange.

James LaFleur — Lyon.
Ancien dev front, maintenant celui qui préfère bomber des caisses plutôt que debugger des CSS.