La Derby, ça ne rigole pas.
Tu t’inscris pour t’amuser, tu finis par apprendre à désosser un chassis en 10 minutes. (Ça m’est arrivé.)
J’ai relu les vieilles notes de la session du 27 août 2007 au MRCF d’Ornan et j’ai tout remis à jour.
Le sujet : les Pro Truck en Mini‑Z pour une course derby — présentation des véhicules, ce qui casse, comment préparer la tienne sans pleurer au stand.
Les camions Pro Truck : 8 modèles présentés le 27/08/2007 (anecdote terrain)
Le lieu affichait 45 inscrits ce jour‑là.
Huit camions Pro Truck sont passés au banc avant la course. Certains bricolés, d’autres sortis d’usine. (Tu vois le contraste tout de suite.)
Le modèle le plus vu : un chassis Overland modifié avec pneus mousse et pare‑chocs renforcé. Trois pilotes avaient opté pour des carrosseries lexan basiques. Deux voitures montaient un combo moteur 13T + régulateur brushed qui tape fort dès le départ.
Un des pilotes (Pierre, oui je m’en souviens parce qu’il a perdu son capot en premier tour) venait de Lyon. Il avait collé 3 couches de scotch sur l’avant. Efficace, mais moche.
Sur le plan technique : la plupart des camions utilisaient des servos micro 9g et des ESC brushed 6V.
Ces choix restaient fiables pour le derby (faible coût, réparation rapide). Si tu veux un exemple de bidouille smart, regarde mes notes sur /articles/code-createur/ pour des modifs de chassis.
💡 Conseil : Prends une carrosserie de rechange + 4 vis M2.5 — c’est la panne la plus courante et ça te sauve 20 minutes au stand.
4 composants à vérifier avant la course (checklist mécanique)
Commence par le basique : la fixation de la batterie.
Un pack qui bouge = direction qui part en vrille après un choc.
Ensuite, controle la colonne de direction et le servo.
Plus exactement : vérifie 1) le jeu axial du servo, 2) la résistance au point de fixation, 3) la tension de 6V sur l’ESC. Un servo micro fatigué (réponse >0,12 s) te coûte des places.
Troisième point : pneus et jantes.
Prévois au moins deux jeux. Les gommes mousses tiennent mieux sur les contacts, mais s’usent vite. Pour 1 course derby typique de 20 minutes, compte un set supplémentaire.
Dernier point : le pare‑choc et les supports de carrosserie.
Renforce avec 2 strips de ruban fibre ou plaque plastique 1 mm si tu veux encaisser les chocs frontaux. (Ça n’empêchera pas tout, mais ça limite la casse.)
⚠️ Attention : Si ton ESC est d’occasion sans historique, prends un ESC neuf à 25–40 € plutôt que de risquer un cut en course.
Course : déroulement en 6 étapes (ce qui pète souvent)
Premier tour : départ en masse.
C’est là que la plupart des enlèvements de capot arrivent.
Deuxième étape : l’attrition.
Quelques camions perdent une roue ou un support de carrosserie. Le public rigole. Toi, tu râles.
Troisième phase : les accrochages répétés.
C’est là que les poulies de servo lâchent (surtout si tu utilises de la pièce low‑cost). Change la poulie si elle a du jeu >0,5 mm.
Quatrième round : la pause stand de 5 à 10 minutes.
Tu regardes ton budget s’envoler en vis et colle cyano. Si t’as prévu 120 € (voir le chapitre budget), tu t’en sors.
Cinquième segment : le sprint final, souvent 3 tours.
Les mecs qui ont monté un chassis rigide tiennent mieux, les setups souples se prennent les bumps.
Dernière séquence : le podium ou le démontage.
Au MRCF, deux trophées : “meilleur tank” et “best flick” (oui, jargon local). Les gagnants avaient renforcé l’avant avec 2 x plaques aluminium 0,5 mm.
Budget : prévoir 120 € minimum pour réparer après une course (prix réels)
Estime 40 € pour un ESC neuf (marque basique), 20–30 € pour un micro‑servo correct, 15 € pour un set de pneus et 20 € pour une carrosserie lexan.
Ajoute 10–15 € de visserie, colle et consommables. Total : ~120 €.
Si tu veux jouer safe et avoir un backup complet (ESC + servo + carrosserie + 2 jeux pneus), pense plutôt à 180–220 €.
Personnellement, je prends toujours 2 carrosseries et un servo de secours. Ça me sauve une inscription quand mon camion a décidé de s’ouvrir façon huître.
💡 Conseil : Achète un ESC brushed 6V à 35 € (ex : Hobbywing basique) et un servo 9g digital à ~25 € si tu veux une réactivité qui ne te pénalise pas au dernier tour.
Pourquoi certains pilotes cassent tout en 3 tours (constat frustré)
La principale raison : aggression.
Les pilotes qui foncent sans stratégie prennent des risques, et le derby punit les impulsifs.
Deuxième facteur : mauvais réglages géométriques.
Un carrossage de +3° change tout lors d’un contact latéral. Celui qui corrige l’angle gagne souvent une place et évite de salir sa carrosserie.
Troisième cause : cheap parts.
Les poulies plastiques à bas prix tiennent 2 courses maxi. Ensuite, c’est la fuite de servo. Tu veux durer ? Monte une poulie métal à 10 €.
Quatrième élément : l’absence de check pre‑course.
Sur 45 inscrits, environ 10 oublient de serrer les vis moteur. Résultat : moteur qui saute et course terminée.
📌 À retenir : garder 2 tours de pilotage propres vaut mieux que tenter un dive bomb au premier virage.
Setup rapide pour gagner en durabilité (3 mods testés)
Mod 1 : colle frein filet bleu léger sur 4 vis critiques (moteur, pignon, supports).
Effet : zéro vis qui se balade en course.
Mod 2 : ajout d’une plaque avant 0,5 mm (aluminium ou ABS) fixée par 2 vis.
Effet : réduit de 60 % les dommages à la face avant lors d’impacts à 10–15 km/h.
Mod 3 : câble d’alimentation batterie soudé avec prise rapide.
Effet : réparation en 30 s au lieu de 10 minutes.
J’utilise ces trois mods depuis 2019. Résultat : plus de podiums, moins d’arrêt au stand. (Oui, je suis un peu fier.)
Matériel recommandé et pièces de rechange (noms et chiffres)
Liste courte et efficace :
- ESC brushed 6V — 35 € (Hobbywing basique).
- Servo micro digital 9g — 24–30 € (couple 2–3 kg·cm).
- Pneus mousse ProGrip (jeu) — 15 €.
- Carrosserie lexan Pro Truck — 18–25 €.
- Lot de vis M2.5 (50 pièces) — 5 €.
Ces prix sont des moyennes constatées en 2025‑2026 sur les shops hobby européens. Si tu achètes localement le jour d’une course, prépare une marge +15 %.
Logistique d’une journée derby (lieu, timing, équipes)
Arrive 60 minutes avant la séance d’essais.
C’est le temps nécessaire pour setuper, tester l’ESC et serrer les points critiques.
Prends une table assez longue.
Deux pilotes côte à côte, c’est mieux pour s’entraider (et pour piquer une vis si quelqu’un part en disette).
Prévois 3 outils : tournevis cruciforme, pince long‑nez, fer à souder portable (25 W).
Avec ça, tu colles un fil, tu remplaces une borne, tu repartiras dans 10 minutes.
Bon plan : forme une petite équipe de 2 à 3 potes.
Partager pièces et outillage, ça réduit le budget et augmente les chances de finir la course.
Anecdote finale (spoiler nostalgique)
Je me souviens d’une Derby où un gars a réussi à finir avec une roue scotchée.
Il a gagné “best flick”. Moralité : parfois la débrouille vaut plus que le matos.
Tu veux rentrer plus loin dans la bidouille électronique ? File sur /articles/code-createur/ où j’explique un tweak ESC simple pour améliorer la récupération après choc.
FAQ
Q : Quel servo choisir pour un Pro Truck Mini‑Z en derby ?
R : Prends un micro digital 9g avec un couple d’au moins 2,0 kg·cm et une vitesse <0,12 s à 6V. C’est un bon compromis prix/fiabilité. Prévois un servo de rechange si tu fais plus de 2 courses dans la journée.
Q : Combien de temps faut‑il pour réparer un capot arraché ?
R : Si t’as une carrosserie de rechange, compte 3–5 minutes pour swapper et 10 minutes si tu dois recoller ou refaire des supports. Avec un pote et un kit vis, tu peux être opérationnel en moins de 5 minutes.
Q : La carrosserie lexan vaut‑elle le coût face à la fibre ?
R : Oui pour le derby. Lexan coûte 18–25 € et encaisse mieux les chocs. La fibre est plus esthétique mais se fissure et coûte 40–80 €, donc tu vas pleurer plus vite.
